Принять позу

    Удивительное искусство фотографии моды
    By Mia FinemanPosted Thursday, Feb. 19, 2009

    http://www.slate.com/id/2211423/

    1
    Фэшн фотография – это очень странное явление. Частично искусство и частично бизнес, она пленяет взор и пугает душу аурой недосягаемой сказочности. Тут высоко ценятся потрясающие новшества, но, в то же время, здесь с удовольствием используются последние тенденции из области искусства, кинематографа, культурных трендов. Этот жанр, созданный фантазией, иллюзией и экстремальной изобретательностью, тем не менее, испытывает сильную необходимость в подлинности.

    «Сверхъестественная красота: фэшн фотография в наше время», первая из серии выставок, связанных с модой в Международном Центре Фотографии в Нью-Йорке, является потрясающим обзором ультрамодных фотографий за последние два года. Представляя работы более чем сорока фотографов, эта экспозиция состоит из высоко концептуальных работ, таких как фантазии датским фотографа Mikael Jansson на тему американского футбола. Несмотря на то, что выставка совпадает по времени с Нью-йоркской неделей высокой моды, большинство фотографий намеренно преуменьшают роль одежды высокого класса и косметики, предлагая свой raison d’être. На самом деле, довольно часто чертовски трудно определить, что именно является основным предметом, представленным на этой фотографии. (Вот здесь, например, это туфли).
    090218_1_mikael-janssonMikael Jansson, Foot Fiction (French Vogue, April 2007), 2007 © Mikael Jansson. Courtesy the artist and Wilson/Wenzel, Inc.

    2.
    Когда-то давно, в начале ХХ столетия, целью фэшн фотографии было создание красивых картинок про красивую одежду. Но, поскольку с тех пор этот жанр развился, фокус сдвинулся с простой иллюстрации одежды к более широкому понятию стиля, как способа жизни. Этот новый подход, который начался в 1960-ых вместе с работами Ричарда Аведона и Боба Ричардсона, действительно утвердился в Лондоне в 80-ых в «библиях» стиля «i-D» и «The Face», впитавших острую чувственность панк-рок и уличной культур.

    В то время как некоторая часть фотографий в «Сверхъестественной красоте» пришла из наиболее часто встречаемых в газетных киосках журналов «Vogue» и «New York Times’ T», всё же большинство изображений взято из более незаметных европейских глянцев, таких как «Numéro», «Self-Service», «Purple Fashion» и «Another». Это журналы с крошечным оборотом, большими рекламами и намного большим количеством наготы, чем вы найдете в среднестатистической американской гламурной прессе.

    На фотографии Richard Burbridge взгляд погружается во что-то, что выглядит как Pepto Bismol. Эта фотография является частью публикации из британского журнала «10», где она появилась рядом с несколькими крупными планами различных частей лица, искусно выкрашенных яркой краской. Несмотря на то, что совершенно непонятно, какой именно продукт рекламируется (тени для глаз? косметические продукты для кожи?), название шикарной претенциозности этих отдельных частей лица – «Просопография: яркое описание чьего-нибудь лица или характера» – подсказывает нам, что это не имеет особого значения.

    090218_2_richard-burbridgeRichard Burbridge, Pink Eye, 2008 © Richard Burbridge. Courtesy the artist.

    3.
    Является ли фэшн фотография искусством? Этот вопрос обсуждается всё последнее столетие. К настоящему моменту границы между высоким и низким, творчеством и коммерцией стерлись до неузнаваемости.

    Существуют фэшн фотографы, такие как Стивен Кляйн и Юрген Теллер, которые выставляют свои работы в арт-галлереях. И, в то же время, такие именитые художники, как Сидни Шерман, Джон Балдессари, Нан Голдин и Ричард Принс (все из них включены в «Сверхъестественную красоту»), довольно часто принимают заказы на создание разворотов в модных журналах, с использованием их собственных эстетических картин.

    Вот здесь концептуальный фотограф Collier Schorr переводит свой давний юношеский интерес в стильную и продуманную до мелочей работу под названием «Принстон», которая появилась в прошлом году в французском журнале «Numéro Homme». Это снимок очень симпатичного молодого человека, небрежно сидящего на ковре с цветочным мотивом, вид которого определяется меланжем источников: собственные портреты Schorr из колледжа; мифическая опрятность, пришедшая из Скотта Фицжеральда, каталог J.Crew и реклама Ральфа Лорана; и, в конце концов, намек на идеализированный гермафродитизм с картин Элизабет Пейтон.

    Collier Schorr, Princeton, 2008 © Collier Schorr. Courtesy 303 Gallery, N.Y., and Art + Commerce, N.Y.

    Collier Schorr, Princeton, 2008 © Collier Schorr. Courtesy 303 Gallery, N.Y., and Art + Commerce, N.Y.

    4.
    Другая смесь влияний представлена в манерной работе звездного фотографа Стивена Кляйна, известного своими смелыми, нарушающими все законы, вдохновленными садо-мазо портретами таких поп-икон, как Мадонна, Брэд Питт и Джастин Тимберлейк.

    Эта фотография сексуальной медсестры, сопровождающей пациента, обрисованного губной помадой, впервые появилась как иллюстрация для рассказа в журнале «Vogue» про пластическую хирургию, «Медицинские ошибки: когда хорошая работа портит». Когда я впервые увидел её, то сразу подумал про банальные рисунки Ричарда Принса с крупным планом, испорченным медсёстрами, которые, сами по себе , были основаны на иллюстрациях к книгам в мягкой обложке, которые, в свою очередь, отображают давнишние женоненавистнических стереотипы о медсёстрах. Цель этой апроприации – от низкого к высокому и снова обратно – отлично иллюстрирует постмодернистский афоризм, что не существует такой вещи как первоначальное изображение: у всего есть своё происхождение.

    090218_4_steven-kleinSteven Klein, Untitled, 2008 © Steven Klein. Courtesy the artist.

    5.
    В то время как большинство работ в «Сверхъестественной красоте» экстравагантно-театральны, экспозиция также включает в себя несколько примеров фэшн фотографии, которые подражают более «настоящим» видам фотографии, таким как моментальные снимки, документальные работы и любительское порно.

    Юрген Теллер сейчас является одним из мастеров эстетики моментальных снимков в фэшн фотографии, стиля, который родился в 1990-ых как реакция на перенасыщенность гламурностью предыдущего десятилетия. Тут Теллер доделал свою знаменитую рекламную компания Марка Якобса в историю для журнала «Purple Fashion». В этом дополнительном материале он показал актрису Шарлоту Ремплинг и известного американского фотографа Уильяма Игглстона в разнообразных, слегка безвкусных картинках в номере парижского отеля.

    Теллер делал свои снимки компактной 35-мм камерой со встроенной вспышкой. Резкий свет отбеливает цвета и усиливает настроение пользующегося дурной репутацией, гламурного и богемного декаданса. Несмотря на то, что сценарий выдуман, в этом сюжете используется реальная репутация Игглстона, как аристократичного южного «дурного мальчишки». Дакота Фаннинг тоже появляется в этой истории – в роли вымышленной дочери Игллстона. Стоя в углу в пушистом белом платье и белых атласных носочках, Фаннинг производит впечатление женственной Лолиты, еще более обостряя эротический подтекст этой истории.

    Juergen Teller, Marc Jacobs advertising campaign, S/S ‘07 William Eggleston with Charlotte Rampling © Juergen Teller. Courtesy the artist.

    6.
    Krisanne Johnson – фотограф – документалист, которая публиковала свои проекты, фокусируя внимание на молодых людях в Южной Африке, о тяжелом положении женщин в Свазиленде и об американских тинэйджерах с ВИЧ и СПИДом. Её снимки, в основном, черно-белые, остаются в пределах гуманитарных традиций социально-документальной фотографии. Иногда она делает и фэшн истории.

    Для того, чтобы сделать разворот для журнала «Fader», Джонсон поехала в Атланту со стилистом и чемоданом, полным дизайнерской одежды. Вместо того, чтобы нанять профессиональных моделей, они позвали группу местных детей из колледжа, попросили их одеть привезенные вещи и делать то, что они обычно делают – побродить, попить пиво и тому подобное, а в это время Джонсон их фотографировала. Как результат – фантастическая смесь документальной фотографии и коммерческой искусственности.

    Есть ли что-то слегка обманчивое в использовании документального стиля, изображающего реальных людей, одетых в дорогие вещи, которые, скорее всего, они сами себе не смогли бы приобрести? Думаю, что так.
    Но будет ли кто-то в здравом уме ожидать, что фэшн фотография отображает правду?

    Krisanne Johnson ATL Fashion, Fader Magazine, 2008 © Krisanne Johnson. Courtesy the artistKrisanne Johnson ATL Fashion, Fader Magazine, 2008 © Krisanne Johnson. Courtesy the artist

    7.
    Интригующее уменьшение дистанции между фэшн фотографией и другими фотожанрами присутствует на более маленькой выставке из 70 работ из коллекции ICP «Это не фэшн фотография», организованной в тандеме со «Сверхъестественной красотой».

    Выставленная в удобной боковой галерее, экспозиция собрала вместе фотографии Walker Evans, Berenice Abbott, William Klein, Tina Barney и многих других, тех, у кого в центре внимания одежда и представление. Как объясняет куратор Vince Aletti в описании к этой выставке, висящем на стене, эти «нечаянные фэшн фотографии доказывают, что эти жанры всегда были подвижными, что талант не должен быть фривольным и что стиль можно найти во всём том, что вы видите».

    Эта карточка малийского фотографа Malick Sidibé, известного своими исследованиями молодежной культуры Бамако в 1960-ых, предлагает интересный альтернативный вариант к фотографиям детей из Атланты.

    Любовно помещенная в стеклянную рамочку, разрисованную вручную, фотография Sidibé рассказывает о стиле, как о жизненном проявлении культурных трансформаций в конкретный исторический момент в постколониальной Западной Африке. Эти характерные особенности изображения, уникальные детали делают снимок таким неотразимым: босые ноги девочки на пыльном полу; пара с опущенными глазами; факт того, что только их головы находятся в соприкосновении, создает неясное очертание в виде сердца в пространстве между ними.

    090218_7_malick-sidibeMalick Sidibé, Nuit de Noel, 1962 © Malick Sidibé. International Center of Photography. Courtesy the artist and Jack Shainman Gallery

    8.
    Одна из моих любимых псевдо фешн фотографий в маленькой экспозиции –  снимок Stephen Shore, сделанный в 1966 году на открытии ультрасовременного Манхэттанского магазина «Paraphernalia».

    Shore, который позже завоевал популярность своими снимками в стиле моментальной цветной фотографии американских пейзажей, начинал когда ему было 17 лет,  проводил много времени на Warhol’s Factory и вскоре стал их неофициальным собственным фотографом. Здесь Shore удачным образом смог уловить тот короткий миг беззаботности в нью-йоркской истории, когда поп-арт и ультрасовременная мода воссоединились, чтобы создать в высшей степени модный внешний вид, который до сих пор копируется художниками и дизайнерами.

    С мерцающими белыми стенами, космическим декором, серебристыми мини-юбками и неоновыми бикини, Paraphernalia определила гламур в центре Нью-Йорка 1960-ых годов. «Это всё выглядело так, как если вы что-нибудь купили там, то тут же могли бы превратиться в Джин Шримптон», не так давно вспоминала Вэнди Вассерштайн.

    Возможно, Shore и не предполагал свой снимок как фэшн фотографию, но он достиг именно того, что фэшн фотография должна делать: снимок предлагает вымышленный доступ к миру стиля, привилегии и показную сказочность, которая заставляет вас чувствовать, что вы почти что могли бы стать частью всего этого – вот только бы была возможность примерить вот это хорошенькое полосатое мини платье.

    Stephen Shore, Paraphernalia’s Opening and Show, 1966 © Stephen Shore, International Center of Photography. Courtesy the artist and 303 Gallery, N.Y.

    Перевела Алина Семенова